Alt hvad du ville vide om motorcykeldæk. Fra radial tp-forspænding, dækdating, dæktryk og valg af dæk er det okay her.
Er du nysgerrig efter de runde gummi ting, der er fastgjort til dine hjul? Vi har nogle svar til dig
Motorcykeldæk er mere end bare sorte sorte gummibøjler, der forhindrer dine hjul i at slibe mod stien eller vejoverfladen. Disse er avanceret trækkraft, der leverer teknologi, der fortsat bliver bedre hvert år, selvom det grundlæggende koncept er det samme som det altid har gjort. Dæk fungerer så godt ved at give en pude af luft mellem din maskine og jorden, som giver dækket sin form, gør det muligt for dem at tilpasse sig overfladerne og opsuge buler.
Dette grundlæggende design har været i brug i hele verden i mere end et århundrede. Oprindeligt blev dæk fremstillet af naturgummi, og i disse dage er næsten alle dæk i dag fremstillet af syntetisk gummi, som er en blanding af råolie sammen med kemikalier som svovl, kønrøg og silikone. Dækkene opbygges trinvis, begyndende med samlingen af ledningen og bæltestrukturen, og derefter påføres gummi og støbes derefter vulkaniseres med ekstrem varme for at sammenføje det hele og forberede dem til brug på vores yndlingsmotorcykel.
Hvad motorcykeldæk gør
Dæk giver ikke kun trækkraft til acceleration, bremsning og drejning, men fungerer også som en del af affjedringen. Som jeg nævnte tidligere, opsuger dækkene den første del af stød fra stød, før gaffel og stød overhovedet begynder at virke. De opfordres også til at udføre godt under en lang række forhold, herunder ekstrem varme, kulde og våd.
Du satser faktisk på, at dit liv er på dine dæk, så er de ikke værd at tage lidt tid og opmærksomhed for deres pleje og tilstand? Vær meget opmærksom på, hvad dine dæk fortæller dig, mens du kører. Hvis styringen virker mærkelig eller grødet, eller hvis sving og bremsereaktion føles tung, er der en god chance for, at dine dæk er underpumpet. Vibrationer eller wobble kan også signalere, at der er sket en lækage eller dækskade, og at fejl er overhængende.
Forskellige typer motorcykeldæk
De to primære dæktyper er radiale og bias. Inden for forspændingskategorien er der almindelige forspændings- og forspændingsdæk. Forspændingsbæltet har en mere robust konstruktion. Udtrykkene Radial og Bias henviser til, hvordan de interne ledninger og bælter er arrangeret under dækkets konstruktion. I det væsentlige går radiale bælter lige over slidbanen i en 90 graders vinkel fra side til side, hvorimod biaskonstruktion har båndene diagonalt hen over slidbaneområdet. Dette giver forskellige dynamiske egenskaber, som i høj grad påvirker håndtering, slid, bremsning og rullemodstand mellem radialer og forspændingsdæk.
Radialdæk er et nyere design og bruges i vid udstrækning på nuværende motorcykler, mens bias-dæk hovedsageligt bruges på nogle krydsere og ældre motorcykler. Generelt kører radialdæk køligere (hvilket fører til længere levetid), har stivere konstruktion (hvilket får dem til at føle sig mere lydhøre) og har sidevægge med et lavere billedformat, hvilket resulterer i mindre flexi. Bias-ply-dæk tilbyder generelt en blødere, mere kompatibel kørsel og typisk en lidt lavere pris. Deres anden største fordel er belastningsevne. I en given størrelse vil du ofte se en bias, der er klassificeret til at håndtere mere vægt.
Det er aldrig en god ide at blande de to typer på en motorcykel, da det kan påvirke håndteringen negativt og kan føre til et styrt. Inden du skifter en motorcykel fra forspænding til radialdæk, skal du kontakte din forhandler eller dækproducenten for at få råd om, hvordan og hvordan dette fungerer på den specifikke model. Nogle mennesker har også været kendt for at bruge bildæk på motorcykler, ofte fordi de er billigere eller holder længere. Disse dækkes konstruktion, forbindelser og profiler er generelt ikke egnet til motorcykelbrug, og de bør undgås. Der er en advarsel om ideen om at køre en bias-radial kombination. Der er faktisk moderne cykler, der kører denne combo, så der er tilfælde, hvor det fungerer. Men som hovedregel skulle det ikke ske, medmindre det kom sådan fra fabrikken.
Forskellige materialer bruges i konstruktionen af forskellige typer dæk. Mange førsteklasses dæk er lavet med stålbælter, der er stærkere end de syntetiske ledningsmaterialer, såsom nylon og rayon. Da disse forskellige materialer har forskellige køre- og håndteringsegenskaber, bør dæk med forskellige konstruktioner eller materialer ikke blandes på den samme motorcykel.
Dækbane er et kompromis, så vælg klogt
Der er også mange typer slidbanemønstre og mønstre. Det er vigtigt at vælge de rigtige dæk til din cykel og kørestil. Hver type dæk er et kompromis, så vælg omhyggeligt. Generelt er dæk med store knobbede slidbaner bedst i løs snavs og terrængående brug og har tendens til at sno sig meget og slides hurtigt på fortovet. De har heller ikke godt greb på hårde asfalterede overflader.
Mange dobbelte sports- og eventyrcykler er udstyret med mindre aggressive åbne slidbanemønstre, der har tendens til at være noget bedre på fortov og slid bedre, men de ofrer trækkraft i løst snavs, sand og mudder. Dual-purpose dæk sælges ofte med en betegnelse som 50/50 eller 90/10, hvilket indikerer procentsatserne for trækkraft på fortov vs. snavs. Vær realistisk med hvad du planlægger at gøre, da det at gøre forkert i begge retninger sandsynligvis vil gøre dig utilfreds med dit valg. Dæk, der bruges på gaden, skal altid have en DOT-godkendelse støbt i sidevæggen.
Gadedæk har generelt et meget mindre aggressivt slidbanemønster end dæk, der bruges off-road. Gadedæk har altid regnriller til at kanalisere vand væk fra midten af dækket i et forsøg på at forbedre grebet og forhindre vandplanning i vådt. Sportbike-dæk, der er designet til brug på tørre veje og racerbaner, har færre regnriller og derfor ofrer greb i våde situationer. De færre riller resulterer typisk i mere overflade og en potentielt lille stigning i trækkraft. Undgå at bruge slicks på gaden, som er designet til racerbaner og ikke har nogen riller, da de er ulovlige og kan være farlige på veje, hvor der er våde pletter, vandpytter osv. Dæk findes også i forskellige gummiblandinger, som er blandet til giver meget forskellige egenskaber. Generelt har dæk med blødere gummi med højt greb en tendens til at slides hurtigere end dæk med hårdere forbindelser, så det er vigtigt at forstå, hvad et bestemt dæk er designet til, før du køber det.
Sådan kontrolleres dem
Dæktrykket skal kontrolleres hyppigt. Teknisk set skal du kontrollere dit dæktryk hver gang inden du begynder at køre. Der er flere grunde til det. Dæktryk skal kontrolleres koldt ved omgivelsestemperatur. Så snart du begynder at køre, varmes dækkene op fra bøjning og kontakt med vejen, og det indre tryk stiger. Dette resulterer i en forkert unøjagtig aflæsning, hvis du f.eks. Stopper for at kontrollere pres, midt på en tankstation.
Der er også den åbenlyse sikkerhedsårsag. Hvis et dæk har taget et søm op eller på anden måde taber tryk, kan det medføre et sammenbrud på vej til tankstationen, hvor du planlagde at kontrollere dæk. Vi anbefaler, at du finder et sted på din cykel (eller har det i lommen, hvis der ikke er plads på cyklen) til en dæktryksmåler. Få en god kvalitetsmåler, billige har tendens til at være unøjagtige.
Slå det anbefalede dæktryk op i cykelens brugervejledning. Bemærk, at mange modeller har forskellige specifikationer, ikke kun for for og bag, men også for lav hastighed og høj hastighed, sammen med lette (solo) og tunge belastninger plus passagerer. Brug ikke det tryk, der er vist på dækkets sidevæg, medmindre cyklen er ved fuld belastning, fordi de viste sidevægstryk er maksimale tryk.
Udskiftning af dine dæk
Til sidst slides dækkene og skal udskiftes. Typisk begynder de bageste dæk at firkantes op og mister deres afrundede profil, da slidbanens centrum slides hurtigere end skuldrene. Fordæk slides generelt mere jævnt over slidbanen, men kan begynde at udvikle krave slid, der kaldes cupping. Knobby-dæk er mere tydelige, da knapperne begynder at slides, rives eller brydes over tid.
Undersøg dine dæk for tilstrækkelig mønsterdybde. Når dækket bæres til de indbyggede indikatorer med en dybde på 0,8 millimeter (1/32 tommer) eller mindre, eller hvis dækledningen eller stoffet er eksponeret, er dækket farligt slidt og skal udskiftes med det samme. Undersøg også dæk for ujævn slitage. Slid på den ene side af slidbanen, eller flade pletter i slidbanen kan indikere et problem med dækket eller cyklen. Kontakt din lokale forhandler eller mekaniker for at få hjælp. Undersøg også dine fælge. Hvis du har en bøjet eller revnet kant, skal den udskiftes.
En god praksis er at planlægge og have udskiftningsdæk i kø og klar til installation, før de gamle er helt slidte. Rør skal udskiftes på samme tid som dækkene på rørtyper. Gamle rør forværres og er tilbøjelige til at revne, hvilket kan føre til pludselig svigt, så der skal installeres et nyt rør, når dækket udskiftes. Sørg for, at røret (hvis det bruges) har den rigtige størrelse og er kompatibelt med radialer, hvis det er nødvendigt. Fælgelister bør også udskiftes, hvis de ser forringede ud.
På slangeløse dæk er det også en god praksis at udskifte ventilaggregaterne, da gummiet forværres. Dæktryksovervågningssystem, der sender enheder i hjulene på nogle avancerede, moderne cykler, bør også kontrolleres, og deres batterier udskiftes efter behov.
Dækmarkeringer forklaret
Ældre model motorcykler kom ofte med inch-denominerede dækstørrelser, såsom en 3,25 x 19 front og en 4,00 x 18 bag. Det første tal er dækbredden i tommer (3,25 betyder 3 ¼ tommer), og det sidste tal angiver fælgdiameteren ved vulstens monteringsoverflade, i tommer. De fleste moderne motorcykler bruger en blanding af metrisk størrelse og tomme størrelse. Med disse angiver det første tal snitbredden i millimeter, det andet tal angiver størrelsesforholdet udtrykt i procent, og det sidste tal er fælgdiameteren i tommer. For eksempel med en 120/60-ZR17 er 120 bredden, 60 er størrelsesforholdet, Z er hastighedsvurderingen, og R angiver radial.
En anden metode til dimensionering af dæk er det alfanumeriske system. Disse findes ofte på cruiser-dæk. Hvert alfanumerisk motorcykeldæk starter med en 'M.' For eksempel, med en MT90-16 viser T bredden (som er 130 mm, 90 repræsenterer billedformatet (billedformat er højden på sidevæggen udtrykt som en procentdel af dækkets bredde) og hjulets diameter (16) er vist i tommer. Med en radial vil der være et bogstav "R" mellem billedformat og fælgstørrelse. Da der ikke er nogen, er dette en bias Var dette et forspændt dæk (med yderligere, afstivende lag over karosserilag), ville et bogstav "B" være mellem billedformatet og hjulstørrelsen. Dækbreddekort er bredt tilgængelige i dækkataloger og online, hvis du har brug for dem, men hold dig til det, du har.
Belastningsvurderinger
Nogle motorcykeldæk fås i forskellige belastningsklasser for en given størrelse. Typisk er dette tilfældet med bagdæk til nogle af de større sports-touring maskiner. Sørg for at vælge det rigtige dæk til din cykel, last og brug. Udskift dine dæk med dæk, der har en belastning, der er mindst lige så høje som de gamle af sikkerhedshensyn.
Dækdating forklaret
Beklager, der er ikke sådan noget som TyresOnly.com, så hvis du er et enkelt dæk, vil du måske prøve Craigslist Personalsâ € | | Selvfølgelig laver vi sjov! Når dæk fremstilles, har de en dato stemplet i sidevæggen. Denne kode er et firecifret tal, der følger ”DOT” på sidevæggen. De første to cifre angiver ugen, hvor dækket blev lavet, og de sidste to cifre angiver året. For eksempel angiver 0414 den fjerde uge i 2014.
Dette er vigtigt, fordi dækkene hærder, og gummiet forværres over tid, endnu hurtigere, når dæk udelades i sol og vejr. De fleste producenter anbefaler, at dæk udskiftes, når de er omkring seks år gamle. Dog skal dæk også udskiftes, hvis der dannes væsentlige revner i sidevæggen, selvom det er hurtigere.
Dæk og / eller cykler skal også opbevares indendørs på et køligt, tørt sted, hvor vand ikke kan samle sig på de vigtige komponenter, og de er beskyttet mod solen. Dæk skal opbevares væk fra elektriske generatorer og motorer (fordi ozon beskadiger gummi) og varmekilder, såsom varme rør.
For at nye dæk skal give optimal ydeevne, skal de køres forsigtigt omkring de første 100 miles for at slidbanens overflade skal være "indskudt" og fungere korrekt. Umiddelbart efter montering af nye dæk, skal pludselig acceleration, maksimal bremsning og sving i sving undgås. Dette giver rytteren mulighed for at tilpasse sig det nye dækkes følelse og håndteringsegenskaber og for at det nye dæk skal være "indskudt" korrekt for at opnå et optimalt greb. Baneryttere vil spotte denne opfattelse, men vi fremsætter denne anbefaling om, at du tager fejl af forsigtighedssiden.
Som du kan se, er dæk mere end bare runde løkker af gummi. Ikke kun er de forbindelsen mellem din motorcykel og vejen, men de er forskellen mellem at have en dejlig dagstur og en dag, du ikke snart ville glemme. Pas på dine dæk, og vælg dine dækformater klogt, og hvis det er muligt, skal du ikke skimme dem. Normalt får du det, du betaler for.
